Para uma mulher norte-americana que nunca estudou enologia, Jem Macy tem irritado os vinicultores toscanos ligados à tradição italiana de produzir vinhos. Começando apenas em 2000, ela e seu então marido fundaram uma vinícola boutique de nove hectares, enquanto trabalhava como gerente de portfólio para um importador dos EUA.

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Criada em Groton, Massachusetts, Macy fundou seu primeiro negócio aos 11 anos, um acampamento de verão para crianças em idade pré-escolar local. Depois de obter um MBA em 2000, morou na Alemanha por 5 anos e depois mudou-se para Siena, na Itália. Nove anos depois, ela abriu sua própria vinícola, Fanciulle, com sua irmã e não deu a mínima atenção à tradição toscana ou à burocracia governamental do país para o modelo de produção da bebida.

Desde 2015, Macy escreve um blog popular, The Truth About Tuscany, que retrata a vida na província vinícola de maneira amorosa e espirituosa. Ela também gosta muito de dissipar alguns mitos sobre uma região que deu origem à designação não oficial de “Super Toscanos”. Macy conversou com a Forbes em em Nova York sobre seu trabalho e sua missão, que ela considera uma jornada pessoal. Confira:

Embora alguns outros norte-americanos tenham se tornado viticultores na Itália, alguns especificamente na Toscana, a sua história é incomum. O motivo da compra de uma vinha foi uma ideia de negócio sólida ou romântica?

Minha primeira propriedade foi Castello Poggiarello, um lugarejo próximo de Siena – onde plantei vinhedos, construí uma adega e produzi vinhos durante 10 anos. Depois, administrei uma grande propriedade chamada Mansalto, na Toscana, em nome de investidores estrangeiros, deixando essa função para fundar a Fanciulle Vini. Inicialmente, eu queria criar uma loja, como é comum na Borgonha, comprando uvas orgânicas de alta qualidade de diferentes vinhedos da Toscana e produzindo vinhos a partir delas.

Mas a maioria das quintas não está disposta a vender as suas melhores uvas, por isso investi na compra de vinhas para poder realizar o tipo de viticultura que acredito ser necessária para a qualidade das uvas que pretendo. Meu modelo de negócios é sólido – estamos no caminho certo para atingir o ponto de equilíbrio este ano (nosso quinto – muito bom para um negócio de vinhos), mas também é muito romântico para mim. Adoro vinho e adoro quase todos os aspectos do negócio, desde o trabalho nas vinhas, ao trabalho na adega, à comercialização dos vinhos.

A propriedade possui muitos hectares, mas também a sra. compra uvas dos produtores. O que procura nas uvas que usa?

O tipo de solo em que foram cultivados (calcário, arenito, argila, etc.). A altitude também é importante, assim como a idade das vinhas. Os toscanos têm uma tendência para acabar com as vinhas aos 25 anos porque os rendimentos diminuem, enquanto uma videira começa a produzir as suas melhores, mais complexas e equilibradas uvas por volta dos 35 anos de idade.

Menos de 15% das vinhas da Toscana têm mais de 40 anos. É trágico! Se o fornecedor das uvas me permite, tento gerir a parte final da estação de cultivo, mas geralmente não tenho voz. Mas descobri vinhas mal geridas (vinhas com sobreplantação, ou vinhas que sofreram durante a estação de crescimento) que ainda podem produzir uvas que produzem vinhos excepcionais, se o solo for bom o suficiente.

Como uma estrangeira foi recebida na tradicional Toscana?

Gerenciei o portfólio italiano de um importador dos EUA por quase uma década. As propriedades vinícolas tendem a ouvir os seus maiores clientes, por isso consegui que colaborassem com o que queríamos que fosse feito na adega, mas não tenho dúvidas de que estavam céticos. Como produtora, acho que todo mundo pensa que sou maluca.

Onde adquiriu seus conhecimentos de enologia?

Degustando com provadores realmente excelentes – milhares por ano, tanto vinhos engarrafados quanto vinhos em tanques e barris. Conversando muito com os vinicultores da Borgonha e passeando em suas adegas sempre que pude. E cometendo erros.

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Na Borgonha, seu mantra é fazer o mínimo possível com o terroir e as uvas. Isso faz sentido na Toscana?

Faz sentido para mim fazer o máximo possível para manter os aromas, sabores e texturas que derivam das uvas e parcialmente de onde são cultivadas tão puras e livres quanto possível. Muitas vezes isso significa fazer muito na vinha – trabalho detalhado em cada planta, manejo cuidadoso do solo, etc. Uma boa viticultura também pode ser cara e demorada. Idealmente, se você trouxer ótimas uvas para a adega, tudo o que precisa fazer é garantir que elas fermentem rapidamente (mas não muito rapidamente), envelhecê-las por um tempo e engarrafá-las. E em algumas safras da Toscana ou de outro lugar funciona assim.

Qual é o significado do nome “Fanciulle”?

“Fanciulla” é uma palavra italiana antiquada para “garota”, um pouco parecida com a “moça” inglesa. Sempre gostei do termo e vivo em um mundo de meninas. Tenho duas filhas, minha irmã tem duas filhas, tenho sete primas. Então, era a palavra certa.

A sra. está usando a mesma uva sangiovese que vai para chianti, chianti classico, vino nobile, rosso di Montalcino e Brunello (assim como os chamados Super Toscanos). Por que não aproveita as denominações italianas em sua etiqueta, nem mesmo a IGT?

Por muitas razões. Em primeiro lugar, a ideia por trás do Fanciulle é explorar como os vinhos sangiovese produzidos a partir de uvas cultivadas em diferentes tipos de solo se comparam. Tive que eliminar, tanto quanto possível, outras variáveis, para não poder ficar limitada pelas receitas dessas denominações, pelas regras de envelhecimento ou algo assim. Em segundo lugar, tive um palpite de que algumas dessas regras iriam atrapalhar a produção do tipo de vinho puro, fresco e matizado que eu queria fazer.

Terceiro, cada uma dessas denominações inclui enormes variações na qualidade e no tipo de solo e, portanto, na qualidade do vinho, o que não tenho certeza se atende bem ao cliente. Em quarto lugar, existe uma quantidade quase inimaginavelmente grande de burocracia envolvida na posse e gestão de uma exploração agrícola em Itália, e fazer parte de uma denominação apenas aumentaria essa tarefa. Quero estar na vinha e na adega o máximo possível, não no meu computador.

A sra. se considera uma renegada, uma revolucionária ou uma excêntrica?

Tenho uma ideia precisa dos vinhos que quero fazer e, na vinha e na adega, faço o que acredito que os produzirá. É definitivamente diferente de como funcionam outras propriedades toscanas, mas felizmente há espaço para todos nós no mundo do vinho.

A sra. também é consultora para interessados em comprar uma vinícola e certa vez disse a um possível comprador que ele não deveria nivelar os tradicionais vinhedos inclinados e em camadas? Por quê?

Presto consultoria tanto a potenciais investidores como a atuais proprietários de vinícolas. A escolha de suavizar alguns terraços antigos, artificiais ou naturais, tem uma série de implicações. Obviamente, uma encosta contínua pode ser cultivada de forma mais eficiente. Mais vinhas podem ser plantadas e a viticultura pode ser mecanizada.

Por outro lado, os primeiros centímetros do solo contêm a maior parte do que é o mais importante para as vinhas. É possível varrer esta camada superficial do solo, alisar a encosta e depois colocá-la de volta, mas tenho a tendência de sentir que deixar as camadas do solo, tal como se desenvolveram ao longo das décadas, tão intactas quanto possível, oferecerá o melhor habitat para as vinhas jovens. Além disso, os terraços são tão cenográficos quanto parecem.

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Por que não permite a entrada de máquinas em seus vinhedos?

Parece-me uma tolice praticar a viticultura biológica como faço, trabalhar incessantemente no enriquecimento dos solos superficiais, tornando-os tão macios, arejados e cheios de vida quanto possível, se vou compactá-los 10 ou 20 vezes por ano com algumas toneladas de metal expelindo fumaça de diesel por toda parte.

E quanto aos fertilizantes?

Nesse caso, nosso vizinho cria gado e fica feliz em dividir o esterco conosco.

Por que prefere uvas de vinhas mais velhas?

As vinhas velhas são mais fáceis de gerir. Elas prosperam em secas ou inundações, são mais resistentes a doenças e amadurecem suas uvas de maneira mais uniforme. E então as uvas são mais complexas e matizadas, e os vinhos feitos a partir delas também o são.

Como o aquecimento global está afetando os vinhos da Toscana?

Os verões quentes e secos da Toscana tornaram-se certamente mais quentes e secos, mas as estações de cultivo sempre proporcionaram a sua quota-parte de desafios. Felizmente, tanto as vinhas como os humanos têm uma grande capacidade de adaptação.

Como a sra. se protege contra níveis excessivos de álcool em seus vinhos?

As vinhas velhas ajudam a manter o álcool mais moderado. Tenho tendência a colher o lado fresco dos maduros, o que também ajuda. Reduzir demais os rendimentos contribui para níveis elevados de álcoois. Os produtores de quem compro as uvas tendem a ser generosos em termos da quantidade de frutas que deixam na videira, o que combina bem com sangiovese.

Qual é o seu plano para os próximos 5 anos?

Gostaria de fazer exatamente o que estou fazendo agora, aprimorando minhas habilidades, aprofundando minha compreensão da produção de vinho, maravilhando-me com a beleza e o mistério do vinho. Até agora, cada safra apresentou oportunidades para vinificar uvas de novos tipos de solo. Espero que isso continue, e não me importaria de encontrar mais um ou dois lotes de vinhas velhas para adicionar às minhas propriedades.

*John Mariani é colaborador da Forbes EUA. Escritor e jornalista, já publicou 15 livros É considerado um dos mais influentes críticos de vinhos e gastronomia do país, indicado três vezes ao Prêmio James Beard de Jornalismo. Já escreveu para a Esquire Magazine e Bloomberg News por 10 anos.

O post Quem é a americana que está chacoalhando o mundo dos vinhos da Toscana apareceu primeiro em Forbes Brasil.