Mais do que a maioria das indústrias, a comunidade global de vinhos já reconheceu que as mudanças climáticas afetarão radicalmente seus vinhedos, o cultivo de uvas e o sabor de seus vinhos. Como resultado, muitos viticultores se comprometeram com um programa extenso e caro para evitar os piores efeitos, no momento em que um relatório das ONU (Organização das Nações Unidas), divulgado esta semana, alerta que o mundo, especialmente as nações mais ricas e poluidoras de carbono, permanece “muito atrás” e está fazendo muito pouco para alcançar qualquer uma das metas globais que limitam o aquecimento futuro.

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Para avaliar quão sérios e diversos podem ser os seus efeitos, a Forbes entrevistou o escritor especializado em vinhos, Brian Freedman, da Filadélfia, sobre seu novo e importante livro “Crushed: How a Changing Climate Is Altering the Way We Drink”, publicado pela editora Rowman & Littlefield (“Esmagado: Como um clima em mudança está alterando a maneira como bebemos”, em tradução livre e ainda não lançado em português). Freedman, que também é colunista da Forbes, está no grupo dos mais respeitados escritores, consultores e sommeliers dos EUA. Confira:

Forbes: Quando a maioria das pessoas pensa em mudança climática, o que vem em mente é o aquecimento global. Em que medida esse aquecimento já impacta os vinhedos em algumas partes do mundo?

Brian Freedman: No sudeste da Inglaterra, por exemplo, um clima mais quente está permitindo que os produtores amadureçam não apenas Chardonnay, mas também Pinot Noir de forma mais confiável do que no passado. Um dos produtores com quem conversei para o livro foi capaz de engarrafar um Pinot Noir ainda vermelho, o que seria impossível uma geração atrás.

Não é algo que ele acha que vai acontecer com tanta frequência no curto prazo, mas o fato de ter acontecido é notável. É claro que partes da Inglaterra atingiram 40 graus Celsius no verão passado, o que é terrível para vinhas, pessoas e tudo mais. Também há vinhos sendo feitos mais ao sul na Patagônia, mais do que nunca, e até mesmo no norte da Europa, o que é fascinante.

Forbes: Mas o cronograma dos desastres vem aumentando cada vez mais. Como os viticultores estão na vanguarda da luta contra as mudanças climáticas?

Freedman: Muitos viticultores e vinicultores em todo o mundo estão fazendo muitos esforços para cultivar de maneira mais sustentável, para plantar videiras mais adequadas às mudanças das condições em seus locais específicos, para encontrar maneiras de mudar a sabedoria recebida do passado à luz das condições de mudança dramática do presente.

Certa vez, um enólogo me disse que é um pouco mais fácil para os chefs, pois eles têm uma nova chance a cada noite de sucesso, mas os enólogos têm uma chance por ano, talvez 50 safras ao longo de uma longa carreira. Isso os pressiona ainda mais a aceitar que a mudança climática não é algo para fingir que não está acontecendo e, em vez disso, encontrar maneiras de modificar as práticas existentes, se necessário, para garantir um futuro de sucesso.

Forbes: Agora, teoricamente, é possível fazer vinho em quase qualquer lugar do mundo por causa dos avanços tecnológicos?

Freedman: Existem extremos de clima em que as videiras simplesmente não crescem e, se o fizerem, não produzirão nenhum tipo de fruta utilizável. Não vejo nenhum Albariño Antártico tão cedo chegando a uma loja perto de você. Mas, como os extremos norte e sul estão se aquecendo, a variedade de locais para o cultivo de uvas para vinho está se expandindo. E os avanços tecnológicos permitem produzir vinhos agradáveis ​​a partir de todos os tipos de uvas.

A questão, no entanto, é: o que é vinho? É apenas suco de uva fermentado, ou é uma expressão de um pedaço particular do planeta visto através daquele suco de uva fermentado. Acredito firmemente que é o último, o que significa que manipulá-lo excessivamente na vinícola diminui essa condição. Há, também, lugares que são muito quentes ou secos para cultivar uvas com sucesso, e essas áreas também estão se expandindo.

Forbes: O que há de errado em ter um vinho com 14,5% de álcool ou mais?

Freedman: Se o vinho for equilibrado, não há nada de errado com um vinho com 14,5% ou mais. Já provei um vinho delicioso com 15% de álcool e um vinho igualmente delicioso com 12% de álcool.

A questão para mim é se o vinho na minha taça reflete com precisão o local onde a uva foi cultivada e as condições dessa safra específica. É também uma questão de equilíbrio: um vinho com 14,5% de álcool e pouca acidez pode ser menos agradável do que um vinho com 14,9% de álcool, com acidez bem calibrada para dar uma sensação de frescor e equilíbrio.

Na maior parte das vezes, costumo beber meu vinho no jantar, diferentemente de quando degusto vinho para o trabalho, e quando eu consumo vinho com comida espero que combine bem com ela. Um tinto de 14,5%, ao lado de um bife perfeitamente grelhado, parece ótimo para mim … então, novamente, o mesmo acontece com um tinto de 12%.

Forbes: Você acredita que as vinícolas da Califórnia manipulam seus vinhos para o gosto popular?

Freedman: De jeito nenhum. Acho que existem vinícolas em todo o mundo que têm manipulado seus vinhos para se adequarem aos gostos populares percebidos, mas isso não se limita a nenhum lugar em particular: acontece nos EUA, Europa, América do Sul, Austrália, em qualquer lugar nos quais as uvas são cultivadas e o vinho é feito.

Os produtores de vinho que mais respeito e que considero oferecer mais recompensas aos consumidores são aqueles que permitem que as suas uvas e as condições da colheita falem por si.

Se isso significa fazer vinhos com alto teor alcoólico, em um ano mais quente e ensolarado e vinhos menos potentes e menos frutados em anos mais frios ou nublados, é daí que vem o interesse real e esses produtores podem ser facilmente encontrados na Califórnia, França, Itália, Argentina, Austrália, em qualquer lugar onde as uvas são cultivadas e o vinho é feito.

Forbes: Já que as bebidas alcoólicas são destiladas, como as mudanças climáticas as afetam em um momento em que dezenas de outras destilarias estão sendo abertas na Escócia e em outros lugares?

Freedman: As questões relacionadas às mudanças climáticas com o cultivo de grãos de cereais, mesmo em fazendas menores em operações de commodities, estão surgindo. Inundações, geadas, doenças, vírus de plantas, tudo isso é um problema. As alterações climáticas também estão afetando o envelhecimento das bebidas espirituosas, uma vez que a sua evolução em barrica é profundamente afetada pela temperatura e umidade – se o armazém de envelhecimento não for climatizado.

Também um destilador com quem falei, que produz gin, estava lamentando a falta de acesso a certos produtos botânicos no ano passado, porque uma grande tempestade destruiu muito dos insumos que ele precisava comprar e que, por isso, precisou vasculhar o planeta para encontrá-los. Isso afeta o produto acabado, preço, disponibilidade e muito mais.

Forbes: Que mudanças permitiram que a indústria vinícola de Israel mudasse sua imagem de vinho kosher doce e barato?

Freedman: Israel produz vinho há mais de 5.000 anos e finalmente está recebendo o reconhecimento que merece. Tem tudo a seu favor: uma grande variedade de terroirs, do deserto às áreas mais verdejantes, das montanhas aos climas costeiros; um longo litoral mediterrâneo; e uma das culturas vitivinícolas mais inovadoras do mundo.

Grandes produtores, como Tabor, Shiloh, Vitkin, Psâgot, Tulip e outros, estão trazendo de volta o foco na saúde da terra em que suas uvas crescem, no trabalho com variedades que prosperam particularmente bem nos microclimas e solos específicos do indivíduo vinhas, e trabalhando diligentemente na adega para expressar tudo isso no vinho acabado.

Israel também é líder mundial em tecnologia agrícola que permite o monitoramento preciso das condições dos vinhedos, irrigação por gotejamento e muito mais. Como resultado, os vinhos estão entre os mais emocionantes do mundo no momento. Vitkin produz um impressionante Grenache Blanc, Shiloh um fenomenal Petit Verdot e muito mais. A sensação de descoberta no mundo do vinho israelense é incomparável.

Forbes: Que mudanças acontecem no solo quando um vinhedo é queimado? A adição de carbono ajuda ou atrapalha?

Freedman: Ninguém se beneficia quando um vinhedo é incendiado – a perda de vidas em muitos casos, de meios de subsistência, é impossível de compreender. Replantar um vinhedo exige muito dinheiro e anos de trabalho e espera. Nada pode justificar isso.

Forbes: Desde que Robert Parker se aposentou, a influência do Wine Advocate diminuiu? (n.r.: publicação bimestral de vinhos, com sede nos Estados Unidos)

Freedman: Acho que a aposentadoria de Parker aconteceu mais ou menos na mesma época em que a internet democratizou a crítica ao vinho. Acredito que haja muitos argumentos legítimos a serem levantados contra qualquer pessoa que tenha tanto poder sobre uma indústria, mas também há argumentos contra críticas de vinho exclusivamente de crowdsourcing (colaboração coletiva). Meu melhor conselho é recomendar que os consumidores encontrem o maior número possível de fontes de informações e conselhos sobre vinhos.

Existem grandes críticos nas publicações mais estabelecidas, incluindo o Wine Advocate, bem como grandes críticos em sites apenas online e mais recentes. O truque é provar o mais amplamente possível e encontrar os críticos cujos paladares se sobreponham o máximo possível ao seu. Mas vou dizer o seguinte: poucas coisas me deixam mais triste do que ouvir alguém dizer que não vai beber um vinho que foi pontuado abaixo de 90 pontos por tal e tal crítico. Não seja essa pessoa! O 88 de uma pessoa é o 91 de outra e pode ser o 90 de outra. É vinho – explore, experimente e divirta-se!

Forbes: O plantio de muitas variedades díspares de uvas em uma propriedade é prejudicial ao terroir e ao solo?

Freedman: Plantar variedades diferentes é saudável para o solo, mas plantar castas únicas também, desde que o equilíbrio do ecossistema seja respeitado em ambos os casos. É por isso que tantos produtores – da Califórnia à Itália, Israel e além – estão plantando cada vez mais plantas de cobertura, leguminosas fixadoras de nitrogênio entre suas fileiras de videiras, trabalhando para trazer de volta a vida microbiana em seu solo, minimizando insumos químicos e muito mais. Você pode fazer isso com uma única variedade de uva e pode fazer isso com muitas variedades plantadas no mesmo vinhedo. A chave, como em tudo com vinho e vida, é equilíbrio e respeito.

*John Mariani é colaborador da Forbes EUA, jornalista há 40 anos e autor de 15 livros. Já foi indicado pelo Philadelphia Inquirer como o “crítico de alimentos-vinho mais relevante do mundo”.

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